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El traje masculino: un básico

Traje masculino El traje masculino lleva muchos años siendo el clásico atuendo que, según se combine, es el de uso diario para ir a trabajar o para asistir a muchos actos. Como todo lo que vestimos, la moda manda y aunque, básicamente, los cambios en la forma de un traje masculino son pequeños: ancho de solapas, entallado o largo de la chaqueta,  los colores y  tipos de tela sí varían todas las temporadas. PIEZAS QUE COMPONEN UN TRAJE MASCULINO Las chaquetas: que pueden ser de dos tipos:

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“dos filas de botones” o cruzada.Es la más elegante o formal. Lleva dos filas de botones que la cierran, cruzando los dos delanteros. Siempre lleva dos aberturas en la parte posterior. Debe lucirse siempre abotonada.

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 y “de una fila de botones”, o sin cruzar Chaqueta-traje     *Chaqueta recta, dos botones: tiene las solapas más largas y la mayor abertura central del pico (la que más corbata deja ver). Se lleva abrochada al completo o abrochado sólo el botón superior, pero nunca al contrario (el botón inferior solo). Una de las más utilizados  tanto de sport como de vestir. * Chaqueta recta, tres botones: Es equilibrada, de solapas cortas y es frecuente que vaya acompañado de chaleco, aunque todo ello depende de la tendencia del momento. Forma: Estilo americano (la parte posterior de la chaqueta tiene una abertura central). Estilo inglés (la parte posterior de la chaqueta tiene dos aberturas simétricas). O no tener ninguna abertura (estas chaquetas se deforman antes).   Forma-chaqueta     Los bolsillos: lleva dos en la parte inferior, uno a cada costado, y uno en la superior (que sólo se debe utilizar para colocar un pañuelo). Las mangas dejarán entrever un centímetro de la camisa. Los botones en la bocamanga, hoy nos ayudan a distinguir una buena chaqueta: si las ha hecho un buen sastre irán con sus ojales y botones correspondientes y podrán abotonarse o no. Botonaduras-chaquetas     Pantalón Los pantalones de los trajes son más anchos en las caderas, y se estrechan hacia el tobillo rebasando dos tercios el largo del zapato (sin pisarlo o arrastrarlo). largo-pantalon     largo-pantón-zapato     Pueden ser lisos o con una o dos pinzas en el delantero (cuando llevan dos una de ellas coincide con la raya del pantalón y la otra, entre ésta y el bolsillo). Lleva trabillas para el cinturón. Pantalón   Los bolsillos son de esas partes de la prenda en las que la moda marca tendencia: en horizontal bajo la cintura, verticales u oblicuos y hacia los costados. Tienen uno más en la parte trasera del pantalón. El de la cartera. Debería ser de tejidos flexibles y ligeros, (la pana solo para vestuarios informales). El pantalón puesto debe marcar limpiamente la raya, que romperá encima del zapato. Si el pantalón lleva vuelta en el bajo (unos 3 cm. de ancho) deberá ir paralela al suelo. (Este modelo de pantalón NO se lleva un traje de etiqueta, es decir, de chaqué, esmoquin o frac). Si no lleva vuelta, el bajo tendrá una desviación oblicua, de manera que por detrás sea un poco más largo que por delante. Camisa Las telas Para las camisas de vestir se utiliza batista, popelín o seda y para las de sport: tela oxford, sea island, sarga, pinpoint,  villela y franela de algodón. El cuello es el elemento más importante de la camisa. Hay muchas opciones y su forma es decisiva para el estilo de la camisa:  tipos-cuellos-camisa

  • Se dice que el más acertado y más elegante es el cuello italiano o cutaway: picos más separados para que la corbata destaque más. Ideal para rostros alargados y cuellos altos y delgados.
  • El cuello inglés o  turndown collar es más formal, se caracteriza por tener las puntas alargadas y poco separadas. Es un cuello bastante cerrado ideal para rostros anchos, redondos y cuadrados. Perfecto para cuellos anchos y cortos.
  • El cuello Americano es muy similar al inglés en cuanto a la forma pero incluye botones en ambas puntas. Excelente para rostros y cuellos anchos.
  • El cuello Mao: Una opción de origen asiática para llevar sin corbata. Ideal para rostros alargados. ¡Evítelo si tiene el cuello corto y ancho!

COMPLEMENTOS DEL TRAJE LA CORBATA: es el elemento más formal de la indumentaria masculina. La más clásica es de seda y cortada a bies. Hay varias maneras de anudarlas. Combinar la corbata con la camisa es obligatorio, pero las combinaciones están sujetas a la moda y lo que en una temporada es maravilloso, a la siguiente, es un horror. corbatas   LOS GEMELOS: En general, para camisas de sport o informales los ideales son los de pasamanería. Son aptos para cualquier ocasión los gemelos tanto de plata, como de oro,incluso de piedras semipreciosas. Hoy en día existen gran variedad de materiales y diseños. pasamaneria gemelos       LOS CALCETINES: Siempre del color del zapato, a ser posible largos. tipo “de ejecutivo”, lisos y oscuros para el traje formal. calcetines-pantalón     CINTURONES: Los cinturones deberán ser de piel, con la hebilla lo más discreta posible y de tonos oscuros. PAÑUELOS: El pañuelo colocado en el bolsillo superior de la chaqueta no debe sobresalir más de 2 cm. El blanco de hilo es el más tradicional. Se puede colocar de varias formas: triangular de una sola punta, cuadrada, suelto o con cuatro puntas. el-panuelo-en-la-chaqueta-masculina2

 

 

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ETIQUETA MASCULINA EVENTO DE MAÑANA – TARDE

CHAQUÉ o CHAQUET (morning coat)

CHAQUET

 

 

  • Indicado para enlaces y actos oficiales desde la mañana hasta el atardecer.
  • Color: negro y gris
  • Camisa: blanca, cuello sin botones, puños dobles para gemelos.
  • Corbata: nudo tipo Windsor (no se utiliza pajarita). En tonos grises plateados preferiblemente de seda y se sujeta a la camisa con un alfiler rematado con cabeza de perla.
  • Chaleco: Gris, de una fila de botones, de corte clásico, recto, o cruzado de 3 o más botones. Para los entierros deberá ser negro. Para las bodas, blanco, en seda o piqué. (Aunque actualmente está de moda utilizar otros colores).
  • Pantalón: gris o negro, listado de finas rayas verticales, corte clásico sin vuelta (tejidos: estambre o cheviot).
  • Zapato: negros lisos de piel, suela fina, sin dibujos y preferiblemente de cordones.
  • Chaqueta: tipo levita, con faldones separados detrás y solapas clásicas en punta, se abrochará con una doble botón a modo de gemelo aunque también existe con botonadura normal. En color negro o gris marengo y confeccionada en vigoña ( tejido).

Chaquet-detalle

 

  • Pañuelo: de hilo blanco y liso,
  • Calcetines: Finos, de hilo o seda y color negro.
  • Complementos:

Sombrero de copa o chistera (negro o gris).

Guantes grises.

Bastón.

– Flor, en caso de utilizarse debe ser blanca

Chaquet-boda

 

 

 

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ETIQUETA MASCULINA EVENTO DE MAÑANA – NOCHE

EL FRAC (White tie)

·        Es la indumentaria masculina de máxima etiqueta. Reservado para la noche o para los actos vespertinos académicos o diplomáticos. Solo es admisible en lugares cerrados.

Ceremonia- Premio- Nobel-literatura-Mario-Vargas-Llosa

 

  • Chaqueta: negro o azul noche, en tejido llamado “granito”. Por delante llega hasta la cintura y por detrás tiene dos faldones en pico. Las solapas de seda mate. La botonadura puede ser  simple o cruzada
  • Camisa: Blanca de hilo o lino fino, de pechera dura o almidonada, cuello subido (de pajarita) y puños de doble ojal para los gemelos.
  • Chaleco: Blanco de piqué o moiré de seda, ajustado, cruzado o de una fila de botones, lleva solapa. (Para determinadas ceremonias como actos académicos y audiencias papales, sin embargo, el chaleco debe ser negro). 
  • Corbata: Es el verdadero símbolo del frac: de lazo y en color blanco (se permite negra en actos académicos y en audiencias con el Papa). De hecho, el frac en Inglaterra y EEUU se conoce genéricamente como “white tie”. Es también la expresión que se utiliza en las invitaciones para indicar  que el acto requiere frac.
  • Pantalones: Negros, de corte clásico y lisos, del mismo género que la chaqueta. Cinta lateral de seda de unos 2 cm. de ancho (puede ser de raso) no lleva vuelta
  • Calcetines: Negros de seda o hilo.
  • Zapatos: Negros, brillantes, tipo charol, de cordones  y suela fina. De corte clásico.
  • Complementos:

Sombrero: De copa o chistera en seda mate, negro.
Guantes: De color gris claro, blancos o color hueso. Normalmente de gamuza o de cabritilla

Pañuelo: Blanco de lino o hilo.

Frac-detalle

 

 

  • Detalles importantes:

Las mangas de la camisa deben sobresalir ligeramente de la manga de la chaqueta para lucir los gemelos.

El pantalón no tocará el suelo, lo ideal es hasta la mitad del tacón del zapato.

La corbata irá combinada con el traje y la camisa,

El cinturón con los zapatos.

La prenda de abrigo a utilizar con el frac es el abrigo recto y sin cruzar de lana negra o azul noche. Admite también, la capa española.

 

el-fracRey-de-España

 

 

 

Condecoraciones
El frac permite condecoraciones. Se lucen en el lado izquierdo de la chaqueta y a su tamaño natural en el caso de las grandes cruces y de las encomiendas. Se permite hasta un máximo de cuatro placas y una encomienda.
Bandas
Una sola banda de una Gran Cruz, a elegir de entre las que se disponga. Se luce terciada al pecho desde el hombro o axila derecha, al costado izquierdo, por encima del chaleco cuando está presente el Jefe del Estado y por debajo de este cuando no esté presente.
Collares
En su caso, se lucirá tan solo uno y a su tamaño natural.

 

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ETIQUETA MASCULINA EVENTO DE TARDE – NOCHE

ESMOQUIN (dinner jacket/black tie)

Era la chaqueta que utilizaban los caballeros británicos para fumar (fumar = to smoke), de ahí llamar al atuendo “smoking”. La palabra equivalente en castellano es esmoquin.
El esmoquin es el traje de fiesta más utilizado por las noches. Es el “comodín de la etiqueta” porque se puede lucir en muchas y muy distintas circunstancias. La única limitación para lucirlo es el horario: de tarde o noche, a partir de las 19.00 h.
En Estados Unidos recibe también el nombre de tuxedo, por el club “Tuxedo Park” de Nueva York donde se vistió por primera vez hacia finales del siglo XIX.

Esmoquin-detalle

 

 

  • Adecuado para eventos de última hora de la tarde y noche. Fiestas no ceremonias.
  • Chaqueta: negra y de botonadura sencilla, se abrocha con un botón,  con las solapas sin muesca (continuas) forradas con un tejido de seda o satén (es reciente el intento de que la chaqueta sea cruzada. Y de que sus distintivas solapas lleven muesca, como cualquier otra chaqueta). Sin apertura en la parte posterior. Sólo será adecuado en blanco en primavera o verano (las solapas no deben ser brillantes)

Esmoquin-detalle solapa

  • La camisa: de color blanco. Lisa o con lorzas verticales a ambos lados de la botonadura y puños dobles que se cierran con gemelos. El cuello, especial para pajarita, tiene las puntas hacia arriba.
  • La pajarita: negra, de seda y de lazo, aunque también se admiten las que ya vienen hechas.
  • El pantalón: es negro, sin vuelta y lleva una cinta vertical de raso o seda en el costado (con chaqueta blanca también será negro).
  • Calcetines: Negros de seda o hilo.
  • Zapatos: negros, de charol o muy brillantes. Pueden ser mas escotados de lo habitual, mocasines con hebilla o lazo y de cordones.
  • Chaleco: Puede vestirse en lugar de fajín, debe ser del mismo tejido que el esmoquin aunque puede ser también de seda o  moiré negro.
  • El fajín: es el acompañamiento clásico a la chaqueta. Es negro de seda o raso con pliegues, que se colocan hacia arriba, pues originariamente escondía un bolsillo. Si la chaqueta es cruzada no se debe vestir fajín. Es frecuente ahora, que sean de color, opción que obliga a que la pajarita en este caso, sea del mismo color.

 

Esmoquin-complementos

Complementos

Guantes: Blancos o de color hueso o gris. En gamuza o piel.
Pañuelo: Blanco.

 Bufanda: Blanca y de seda

Esmoquin-guantes-bufanda

 

 

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Etiqueta de caballero

Cuando hablamos de etiqueta, hacemos referencia al vestuario necesario para acudir a determinados actos o celebraciones.

 

Debemos tener en cuenta ciertas normas a la hora de vestir de etiqueta, que vienen determinadas por:

  • la hora del día en la que se celebra el acto o ceremonia,
  • la solemnidad del mismo.

 

Hay que hablar de dos tipos de etiqueta:

  • la etiqueta militar, menos común, que es utilizada por distintos estamentos, militares u organizaciones similares, en ocasiones de gala (uniformes).
  • Y la civil. La más utilizada por las personas en general. Hablaremos de ella en próximos artículos.

Trajes de etiqueta masculinos:

Etiqueta Caballero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalencia etiqueta caballero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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