El traje masculino: un básico

Traje masculino El traje masculino lleva muchos años siendo el clásico atuendo que, según se combine, es el de uso diario para ir a trabajar o para asistir a muchos actos. Como todo lo que vestimos, la moda manda y aunque, básicamente, los cambios en la forma de un traje masculino son pequeños: ancho de solapas, entallado o largo de la chaqueta,  los colores y  tipos de tela sí varían todas las temporadas. PIEZAS QUE COMPONEN UN TRAJE MASCULINO Las chaquetas: que pueden ser de dos tipos:

·       

“dos filas de botones” o cruzada.Es la más elegante o formal. Lleva dos filas de botones que la cierran, cruzando los dos delanteros. Siempre lleva dos aberturas en la parte posterior. Debe lucirse siempre abotonada.

·       

 y “de una fila de botones”, o sin cruzar Chaqueta-traje     *Chaqueta recta, dos botones: tiene las solapas más largas y la mayor abertura central del pico (la que más corbata deja ver). Se lleva abrochada al completo o abrochado sólo el botón superior, pero nunca al contrario (el botón inferior solo). Una de las más utilizados  tanto de sport como de vestir. * Chaqueta recta, tres botones: Es equilibrada, de solapas cortas y es frecuente que vaya acompañado de chaleco, aunque todo ello depende de la tendencia del momento. Forma: Estilo americano (la parte posterior de la chaqueta tiene una abertura central). Estilo inglés (la parte posterior de la chaqueta tiene dos aberturas simétricas). O no tener ninguna abertura (estas chaquetas se deforman antes).   Forma-chaqueta     Los bolsillos: lleva dos en la parte inferior, uno a cada costado, y uno en la superior (que sólo se debe utilizar para colocar un pañuelo). Las mangas dejarán entrever un centímetro de la camisa. Los botones en la bocamanga, hoy nos ayudan a distinguir una buena chaqueta: si las ha hecho un buen sastre irán con sus ojales y botones correspondientes y podrán abotonarse o no. Botonaduras-chaquetas     Pantalón Los pantalones de los trajes son más anchos en las caderas, y se estrechan hacia el tobillo rebasando dos tercios el largo del zapato (sin pisarlo o arrastrarlo). largo-pantalon     largo-pantón-zapato     Pueden ser lisos o con una o dos pinzas en el delantero (cuando llevan dos una de ellas coincide con la raya del pantalón y la otra, entre ésta y el bolsillo). Lleva trabillas para el cinturón. Pantalón   Los bolsillos son de esas partes de la prenda en las que la moda marca tendencia: en horizontal bajo la cintura, verticales u oblicuos y hacia los costados. Tienen uno más en la parte trasera del pantalón. El de la cartera. Debería ser de tejidos flexibles y ligeros, (la pana solo para vestuarios informales). El pantalón puesto debe marcar limpiamente la raya, que romperá encima del zapato. Si el pantalón lleva vuelta en el bajo (unos 3 cm. de ancho) deberá ir paralela al suelo. (Este modelo de pantalón NO se lleva un traje de etiqueta, es decir, de chaqué, esmoquin o frac). Si no lleva vuelta, el bajo tendrá una desviación oblicua, de manera que por detrás sea un poco más largo que por delante. Camisa Las telas Para las camisas de vestir se utiliza batista, popelín o seda y para las de sport: tela oxford, sea island, sarga, pinpoint,  villela y franela de algodón. El cuello es el elemento más importante de la camisa. Hay muchas opciones y su forma es decisiva para el estilo de la camisa:  tipos-cuellos-camisa

  • Se dice que el más acertado y más elegante es el cuello italiano o cutaway: picos más separados para que la corbata destaque más. Ideal para rostros alargados y cuellos altos y delgados.
  • El cuello inglés o  turndown collar es más formal, se caracteriza por tener las puntas alargadas y poco separadas. Es un cuello bastante cerrado ideal para rostros anchos, redondos y cuadrados. Perfecto para cuellos anchos y cortos.
  • El cuello Americano es muy similar al inglés en cuanto a la forma pero incluye botones en ambas puntas. Excelente para rostros y cuellos anchos.
  • El cuello Mao: Una opción de origen asiática para llevar sin corbata. Ideal para rostros alargados. ¡Evítelo si tiene el cuello corto y ancho!

COMPLEMENTOS DEL TRAJE LA CORBATA: es el elemento más formal de la indumentaria masculina. La más clásica es de seda y cortada a bies. Hay varias maneras de anudarlas. Combinar la corbata con la camisa es obligatorio, pero las combinaciones están sujetas a la moda y lo que en una temporada es maravilloso, a la siguiente, es un horror. corbatas   LOS GEMELOS: En general, para camisas de sport o informales los ideales son los de pasamanería. Son aptos para cualquier ocasión los gemelos tanto de plata, como de oro,incluso de piedras semipreciosas. Hoy en día existen gran variedad de materiales y diseños. pasamaneria gemelos       LOS CALCETINES: Siempre del color del zapato, a ser posible largos. tipo “de ejecutivo”, lisos y oscuros para el traje formal. calcetines-pantalón     CINTURONES: Los cinturones deberán ser de piel, con la hebilla lo más discreta posible y de tonos oscuros. PAÑUELOS: El pañuelo colocado en el bolsillo superior de la chaqueta no debe sobresalir más de 2 cm. El blanco de hilo es el más tradicional. Se puede colocar de varias formas: triangular de una sola punta, cuadrada, suelto o con cuatro puntas. el-panuelo-en-la-chaqueta-masculina2

 

 

Estos artículos también te pueden interesar:

Trajes de etiqueta de caballero

Etiqueta masculina: El chaqué o chaquet

Etiqueta masculina: El frac

Etiqueta masculina: El esmoquin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *